¿Merece la pena reparar una consola retro rota? Desglose de costes

Bajar una consola de tu infancia del desván solo para encontrarte con una pantalla en negro, una luz de encendido parpadeante o un lector de discos muerto es casi un rito de iniciación para cualquier jugador retro. Antes de pedir un soldador o contratar un servicio de mensajería para enviarla a un técnico especializado, debes saber si reparar una consola retro averiada tiene sentido a nivel económico en comparación con comprar directamente una de repuesto que funcione. Al sopesar los costes ocultos de las herramientas, los componentes de recambio y las tarifas de los talleres en Europa frente a los valores actuales del mercado PAL, podrás evitar que un viaje nostálgico y asequible se convierta en un pozo sin fondo de gastos.

El coste de entrada oculto de las reparaciones caseras: las herramientas que de verdad necesitas

Muchos aficionados ven un vídeo de restauración de quince minutos en internet y asumen que pueden arreglar su hardware estropeado por lo que cuestan un puñado de condensadores de repuesto. Lo que rara vez muestran esos vídeos es la importante inversión en herramientas de reparación que descansa sobre el banco de trabajo.

Si acercas a una placa de circuito impreso (PCB) de los años 90 un soldador barato y sin regulación de temperatura comprado en la ferretería de tu barrio, lo más probable es que la destruyas. Consolas como la Sega Game Gear y la Amiga CD32 utilizan delicadas pistas de montaje superficial pegadas a la placa que se desprenden de la fibra de vidrio al exponerse a un calor excesivo y descontrolado, especialmente si el líquido electrolítico ya ha corroído el cobre inferior.

Para realizar un trabajo seguro a nivel de placa sin causar daños irreversibles, necesitas un kit básico adecuado:

• Una estación de soldadura con control de temperatura capaz de mantener unos 320 °C o 350 °C estables, equipada con una punta de bisel o de destornillador.
• Flux viscoso no-clean (que no requiere limpieza) y estaño con plomo (60/40) o hilo sin plomo de alta calidad.
• Malla de desoldar y una bomba desoldadora de calidad para componentes de orificio pasante (through-hole), como los conectores de alimentación y los puertos de mandos.
• Un multímetro digital con avisador acústico de continuidad para rastrear pistas cortadas y comprobar fusibles.
• Alcohol isopropílico (con una concentración del 99 %) para limpiar los residuos de flux y el electrolito de los condensadores sin dejar humedad conductora.

Antes de llegar siquiera a la placa de circuito, tendrás que sortear los tornillos propietarios que los fabricantes utilizaban para impedir el acceso a los usuarios. No puedes abrir la mayor parte del hardware clásico con un destornillador de estrella estándar; necesitarás un juego de destornilladores específico que incluya puntas de seguridad propietarias para cada marca:

• Puntas Gamebit de 3,8 mm y 4,5 mm para los cartuchos y consolas de Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64 y Sega Mega Drive.
• Destornilladores Tri-wing (tipo Y) para Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS y Nintendo Wii.
• Destornilladores de seguridad Torx T10 y T20 para Sega Dreamcast, Original Xbox y Xbox 360.

Esta es nuestra regla de oro en el taller: si solo tienes pensado reparar una consola retro estropeada una única vez, la inversión inicial en herramientas superará con creces el precio de comprar una consola suelta ya probada y en funcionamiento. Reparar por tu cuenta solo sale rentable cuando amortizas el coste del equipo entre tres o más máquinas.

Averías comunes en consolas: dificultad de la reparación frente a viabilidad de sustitución

No todos los fallos de hardware son iguales. Dividimos las averías de las consolas en dos categorías: piezas de desgaste consumibles que tarde o temprano habrá que sustituir en todas las unidades, y fallos fatales en chips de silicio propietarios que convierten una placa base en una simple donante de piezas.

Al calcular el coste de reparar una consola retro, debes diferenciar entre el mantenimiento inevitable y las averías terminales. Por ejemplo, reparar la pantalla y los condensadores de una Game Gear no es negociable; comprar otra Sega Game Gear "que funciona y nunca ha sido abierta" en una web de subastas solo sirve para adquirir otra bomba de relojería cuyos condensadores SMD originales ya están soltando un electrolito con olor a pescado. Del mismo modo, los daños provocados por el condensador del reloj de la Original Xbox afectan a todas las revisiones desde la v1.0 hasta la v1.5 (solo la última revisión v1.6 está a salvo de la famosa fuga del condensador de aerogel).

Por contra, los lectores ópticos de PlayStation 1 y PlayStation 2 son conjuntos mecánicos con engranajes de plástico y diodos láser que se desgastan con el paso del tiempo. Aunque sustituir el láser estropeado de una PS1 parece sencillo sobre el papel, la cadena de suministro actual hace que en la práctica sea un quebradero de cabeza.

Cuándo no es viable reparar una consola (chips propietarios muertos)

Llega un momento en la lista de diagnóstico de todo técnico en el que una máquina se declara económicamente irreparable. Esto ocurre casi siempre cuando el fallo se encuentra en un circuito integrado propietario en lugar de en componentes pasivos estándar como resistencias, reguladores de voltaje o condensadores.

El ejemplo clásico en formato PAL es la primera hornada de Super Nintendo Entertainment System. Si tu SNES se enciende (LED rojo iluminado) y muestra una pantalla en negro, o si los juegos arrancan pero faltan capas de fondos, los sprites se ven alterados o los mandos no responden, es muy probable que te enfrentes a una degradación de la CPU o la PPU (Picture Processing Unit). Las primeras revisiones de placa base —en concreto las SHVC-CPU-01 y SNS-CPU-GPM-01/02— sufren una degradación interna del silicio con el paso de las décadas, a diferencia de las revisiones 1-CHIP posteriores, que son mucho más fiables.

No puedes comprar un chip S-CPU o S-PPU de Nintendo, un chip Alice de Commodore Amiga o un codificador de vídeo CXA de Sony nuevo en una tienda de componentes electrónicos. Estos integrados no se fabrican desde hace treinta años. La única forma de revivir una placa con silicio propietario muerto es encontrar una segunda consola rota que sirva de donante, desoldar su chip de montaje superficial con una estación de aire caliente y trasplantarlo; con la esperanza de que el chip donante no sufra exactamente el mismo problema.

El segundo caso que lleva el reparar una consola retro averiada más allá de todo sentido común financiero son los daños graves por ácido en placas multicapa:

• Una Game Boy (DMG-01) olvidada en un cajón con pilas alcalinas que han derramado hidróxido de potasio verde por los cables de la batería hasta alcanzar la PCB principal.
• Una Original Xbox en la que el electrolito del condensador del reloj se ha comido por completo las cuatro pistas de cobre ultrafinas situadas en el borde frontal inferior de la placa base, o ha corroído las patillas de los chips SMD cercanos.
• Una Sega Mega-CD Model 1 donde la fuga de los condensadores ha cortado docenas de vías microscópicas (las conexiones entre la capa superior e inferior de la placa).

Cuando la corrosión destruye varias capas de la placa, un técnico debe dedicar horas a raspar la máscara de soldadura y tirar microhilos puente de Kynar bajo el microscopio. Llegados a ese punto, la mano de obra de una reparación a nivel de placa supera holgadamente el valor de mercado de la consola. La única decisión sensata es despiezar los módulos funcionales de la máquina —la carcasa exterior, la fuente de alimentación o el lector óptico—, venderlos honestamente como repuestos y destinar ese dinero a una consola en funcionamiento.